时尚摄影脉络梳理
林路
林 路
上海师范大学人文与传播学院教授，从事摄影教学和摄影理论研究20余年。
如果对时尚摄影细分，可以有两大类
型：时装摄影和名人摄影。
如果对时尚摄影细分，可以有两大类型：时装摄影和名人摄影。比较单纯的时装摄影，早于时尚类的名人摄影。19世纪50年代和60年代的法国和英国，就出现过一些照片贴成的小册子，上面是服装的设计、材料和样式，用来给皇家和上层社会的成员观看。一些裁缝和服装商人，也将服装样式照片做成小的名片样式，让顾客进行挑选。在一些新型的时尚刊物上，摄影家也逐渐用时装照片取代了版画插图，如创刊于1867年的《哈泼斯市场》。这本著名的时尚杂志上，摄影工作室的加盟无疑对时装摄影起到了推波助澜的作用。
到了19世纪80年代后，制版工艺的改进，使直接印刷摄影作品成为现实，从而诞生了一大批关于设计、装饰和时装的杂志，如《实用时装》、《妇幼时装》、《装潢与艺术》以及始于1892年如今依旧如日中天的《时尚》杂志，这都刺激了时装摄影的迅速发展。
第一次世界大战前后，时装摄影有了较快的发展。其中以法国的阿道夫·德·迈耶（Adolf De Meyer）和美国的斯泰肯以及乔治·霍伊宁成-许恩（George Hoyninren-Huene）较为著名。
进入20世纪30年代，时装摄影师倾向于更富自然感和现代意识的表现。出生于匈牙利后来加入美国籍的新闻摄影师马丁·芒卡西（Martin Munkacsi）也是当时时装摄影界惊世骇俗的革新者。
与此同时，时装摄影家霍斯特 P·霍斯特（Horst P. Horst）开始从另一角度探索人的内心世界。他从超现实主义艺术中借鉴了一些技巧，用不同比例的奇特排列以及模特儿人体和服饰形状的微妙变形，赋予作品一种暧昧的暗示，甚至带有色情的诱惑。
时装摄影是和时装的发展紧密相关的。上世纪30年代以后的时装日趋豪华——巴黎固然是世界时装中心，但好莱坞电影界对时装的影响也越来越大。
在上世纪40年代以前，女性一直是时装摄影的中心，但多被视为美的化身和宣泄欲望的对象。而随着对人性的重视，摄影师在作品中赋予女性独立和自主的精神。于是，时装摄影与时尚的名人摄影，也走向了水乳交融的阶段。一个以名人和时尚为特征的时装摄影师强手林立的时代，终于到来。
第二次世界大战后，优秀的时装摄影师不断脱颖而出。其中尤以欧文·佩恩（Irving Penn）最为出色，除他之外欧文·布鲁门菲尔德（Erwin Blumenfeld）、威廉·克莱恩（William Klein）、法国摄影家弗兰克·霍瓦特（Frank Horvat）等也有着重要的地位。
进入20世纪七八十年代，时装摄影的新趋势是：邪恶和性感。起源是20世纪60年代后的“性解放”思潮使西方社会以一种更为宽容的态度对待女性，但也导致性别角色混乱。所以，在这些摄影家的作品中，女性既表现了独立、尊严甚至咄咄逼人的一面，同时也流露出恐惧、屈辱和对一个男性价值观占统治地位的世界的反感。这样，性与暴力的氛围弥漫于时装和名人摄影的领域，也就不足为奇了。
将这一倾向推向极端的人物，非赫尔穆特·纽顿（HelmutNewton）莫属。受其影响，后来的一些摄影家在这一风格的超越上有过之而无不及，比如法国女摄影家艾伦·冯·恩沃斯（Ellen VonUnwerth）、法国女摄影家贝蒂娜·雷姆斯（Bettina Rheims）。
时尚摄影 脉络图
时尚趣味的变化，令人眼花缭乱。曾经的时尚摄影作品，因为时代的变化而失去
当初特有的魔力，也会在另一个时代的人眼中，成为怀旧的时尚标志。这更加要
求摄影师充分发挥自己的原创力，创造与众不同的视觉图像。
名人与时尚，始终是摄影家热衷表现的对象，这些照片不仅可以迎合公众的口味、引导公众的审美情趣，可以让名人名满天下，同时也为摄影家带来丰厚的报酬。
理查德·阿威顿（Richard Avedon）无疑是最引人注目的名家，他在名人、时装、时尚等领域中游刃有余，在50余年的摄影生涯中创造了惊人的奇迹。
安妮·莱波维兹（Annie Leibovitz），这位在美国摄影界无人不知的女摄影家，以其独到的观察力、艺术鉴赏家的眼光、拍摄时诱导名人做出意外举止而著称，使她成为她那一代人中最为成功的女性商业摄影家。
美国著名摄影家赫伯·里兹（Herb Ritts）是在1979年开始他的职业摄影生涯的，上世纪80年代，他的时装和人像摄影作品为《名利场》的豪华典雅起到了推波助澜的作用，他的作品在10年前的最高标价已经超过2万美元。他曾拍摄过麦当娜等无数名人，从而成为美国最重要的时尚摄影家之一。
还有曾于2005年在中国引起一片波澜的法国摄影家盖·伯丁（Guy Bourdin）等等都在时尚摄影、时尚与名人结合的摄影领域创造了令人惊艳的摄影作品。时尚趣味的变化，令人眼花缭乱。曾经的时尚摄影作品，因为时代的变化而失去当初特有的魔力，也会在另一个时代的人眼中，成为怀旧的时尚标志。
在20世纪90年代时尚摄影的新人里，不乏这样一些具有探索性的眼光。比如德国摄影家奥拉夫·马滕斯（Olaf Martens）、大卫·贝利（David Bailey）、帕特里克·德马切里尔（Patrick Demarchelier）等。还有一个原本是橱窗设计师，却成为著名时尚摄影师的彼特·林德伯格（Peter Lindbergh）。
时尚摄影发展到现在，涵盖的内容已经越来越广泛，除了专门为时装服务的摄影之外，利用时尚元素，却并非为时尚产业服务的作品也被纳入该领域。这种情况拓宽了时尚摄影的领域，让更多的摄影师能够发挥自己的想象力，也更加要求摄影师充分发挥自己的原创力，创造与众不同的视觉图像。
关于中国的时尚摄影
回头看中国的时尚摄影，可以看到中国摄影师还没有真正放开手脚。这不是因为摄影师缺乏独有的创造能力，而是受到各种传统观念的制约，生怕因为创新而被误解。摄影师镜头的局限导致观众欣赏的局限，时尚摄影的审美空间也就难以得到真正的拓展。
中国时尚杂志上出现的许多作品，仅仅还是停留在美人加时装的简单模式上。从画面上看，人物固然很美丽，时装的花色、质感和款式似乎也非常精致，但却无法激发人们对时装的热情，也难以给人们留下深刻的印象，这不能不说是忽略了对人主体作用的挖掘所造成的。
当然，中国时尚摄影的领域中，也或多或少出现了一些尝试突破单一传统审美趣味的摄影作品，但类似的实践还停留在一些非专业的摄影爱好者层面。一些中青年摄影师在进行着大胆的尝试和艰辛的实践，却苦于没有宽松的传播媒介给予肯定和支持。
如果我们都能对时尚摄影有一个更为明确的审美认知，以更宽容的心态营造一个时尚摄影的新天地，那么，中国时尚摄影的前景也将会是无限广阔的。尤其是对于中国摄影家来说，时尚摄影还是一块未被很好开垦的处女地，如何多方位地借鉴国外优秀的时尚摄影精华，大胆地从民族的传统心理习惯上找到合适的突破口，是一项非常有意义和十分迫切的任务，也是需要方方面面付出更加艰辛的努力的。
这里还想再一次强调的是，时尚摄影的真正魅力不在华丽的外表上，而在人的个性上，特别是在摄影师和模特儿之间。模特儿以她们的美丽诱惑摄影师，也被摄影家和镜头所诱惑，这是一种双向的交易，其中的联系永远是多层次的。
巴黎的一家著名的模特儿代理公司的董事长在回答记者的采访时，曾说过一段意味深长的话：“在模特儿和摄影师之间的联系中，模特儿是一个被展示者，摄影师则是一个窥视者。摄影师有能力让模特儿的个性突出，这就是风格，是一种不会过时的感受。”当摄影师和模特儿之间达到了一种最大的张力时，时尚摄影也就容易达到这样的“不会过时的感受”。
